小小一个玻璃市州，并非很多人知晓有两个马泰边境关卡。尤其巴东勿刹（Padang Besar），新生代或许完全没有印象，但老一辈对巴东勿刹却留下许多回忆。1960至1980年代的巴东勿刹，曾经是马泰边境最繁华的小镇，当时前往泰南合艾（Hatyai）的马新游客几乎全由这里通关。可是，自从1980年代南北大道全线通车，旅游巴士改道吉打黑木山（Bukit Kayu Hitam）出境，巴东勿刹从此即被冷落。
此前写了数十个地名故事，当中有不少地名类似姐妹镇，如霹雳万里望与马六甲万里茂，但唯有巴东勿刹是名副其实的双城记。原来，马境玻璃市这个边陲小镇叫巴东勿刹，而对面泰境小镇亦唤作巴东勿刹，官方地名同样亦称Padang Besar，换言之有两个巴东勿刹。即连地名都一样，可见关系之密切，外地人首次来访，一个不察易起混淆，可能误以为马泰两国有领土纠纷。
1913年巴东勿刹连接新加坡的铁道通车，1918年泰国铁道亦连接至巴东勿刹，至今巴东勿刹仍是贯通泰国的两条铁道线之一，2015年从怡保至巴东勿刹的电动火车通车，马泰联营的穿梭列车也可由巴东勿刹直通合艾。根据S. Durai Raja Singam，巴东勿刹的火车站牌曾以六种文字告示地名：英文、爪夷文（马来文）、泰文、中文、泰米尔文、旁遮普文（Punjabi）。
2000年代笔者首访巴东勿刹，向当地父老探听，据称在300年前，巴东勿刹就已是个华、巫、暹罗人混居的边界重镇，那时这个地方叫做巴东占干（Padang Jangam），是吉打王国与暹罗沙敦府（Satun）的交界地。后来，地名改为巴东勿刹Padang Besar，大场或大草场之意。地名当然与这里马来人居多有关。若依种族比例，马来族占了一半，华民与泰民各占25%。
巴东勿刹这个中文地名，显然是闽南方言群的译音。在闽南话里，tang或dang的发音为“东”，职是之故但凡有Batang与Padang的地名，闽南话多唤作巴东、峇东或巴冬、峇冬，如雪兰莪的Batang Kali叫峇东加里，槟城威省的Permatang Tinggi叫峇东丁宜（早年华民口语把Permatang念作Batang）。而粤语方言群的称谓又不一样，他们多把tang或dang译成登，如雪兰莪的Serdang称为沙登，霹雳Matang则称作马登（惟闽、潮方言群仍称之峇东）。
在巴东勿刹约定俗成之前，1928林穆群《马来半岛商埠考》记之巴登勿杀，1928年徐雨郊/高梦云《南洋四州府华侨商业交通录》、1930年中文报《马来联邦铁路车行时间表》皆记之巴等无杀，1935年刘焕然《英属马来亚概览》记之巴冬勿杀，1932年马来半岛地势图记之巴丁不杀，1935年《侨民学校调查录》、1939年潘醒农《南洋华侨便览》皆记之巴东勿杀，1939年张礼千《英属马来亚地理》则记之巴登比沙。勿杀、无杀、不杀，虽然都是否定词，毕竟有个“杀”字不好看，后来便慢慢变成“刹”。
这两个巴东勿刹相隔不到一公里，中间地带是马泰两国的边境缓冲区。在当初国界概念模糊的年代，两个巴东勿刹本就一体，紧紧相贴，就如孪生兄弟一样。可是本地人，不论马来人或华民，习惯上都把泰境的巴东勿刹称为“暹卜干”（Siam Pekan），意为“暹罗镇”。很多到此一游的马来西亚人，只知泰境那边有个暹卜干，不知那个小镇亦称巴东勿刹。
有趣的是，泰境的Padang Besar，有时又被称作Padang Besa，即Besar少了一个r，有时却又唤作Padang Basa，甚至Padang Bezar之类的，据称依据泰语发音拼写。还有还有，泰国官方名称，有时直接简称为Padang，乘火车进入泰境首个官方告示牌，便标明Welcome to Padang（欢迎来到巴东），一家酒店中文也称作"巴东大酒店"。
南北大道全面通车，不但使巴东勿刹被冷落，暹卜干的风月亦被取代，只能无奈吟唱夕阳之歌。一间酒吧的妈咪酸溜溜告知：“暹卜干当红年代，丹诺（Dannok）根本还没人听过！”
没有到过巴东勿刹，不敢相信走私如此明目张胆，从巴东勿刹免税区范围望出去，走私客一个接一个，扛著白米越境而来，进出自如毫无顾虑，即便这两年情况似乎未变，时不时仍有执法当局捉获走私客的新闻。可是，走私集团避过风头后，春风吹又生照旧作业，正如盗版光碟的活动模式，你捉我躲，你走我卖。
玻璃市另外一个关卡是旺吉辇（Wang Kelian）。马泰边境尤其玻璃市、吉打有不少带Wan字的地名，比如吉打的横港（Wang Pinang），玻璃市的旺慕（Wang Mu）等。Wang亦作Wan，而Wang即是钱，据说Wan也是泰南马来贵族的称谓。长期研究玻璃市岩洞的东欧学者Liz Price则称，悬崖或陡峭斜坡所环绕的冲积锡层，在当地被称为wangs。
Kelian是一种野生丁香树，霹雳最多类似地名。旺吉辇意为珍贵的野丁香树。其实，旺吉辇只是个小小马来甘榜，村屋零零散散并不集中，即连一条街道都没有。紧靠著泰境的另一边，则唤作旺柏南璋（Wang Prachan），“柏南璋”也是植物名，但其种类已难查考。
前后到访旺吉辇三次，首次到访是工作日，讶异发现水静河飞，想想也真奇怪，前不著店，后不著村，连一只小鸟也没有飞过，想不透何以在此设一个关卡？而后发现边境周日市集才是卖点，原来每逢周日旺吉辇可以自由通关，随意购物、尽情吃喝，不必签证，不必护照，甚至不必通行证，贸易市集像一条飞龙跨越两境吸引人潮前来。
周日市集壮观场面，果然吉隆坡也难得一见！马境贩摊长达二公里，泰境更达四公里，合共六公里，约莫600贩摊叫卖，难怪清晨七点已经停满大小货车和旅游巴士。所谓自由通关，当然附带条件，不能越出关卡范围五公里之外。可惜，自2015年在旺吉辇附近森林，发现贩卖人口罗兴亚族（Rohingya）的乱葬岗，基于安全考量周日市集被中止至今。
距离旺吉辇八公里的加基武吉（Kaki Bukit），早年是一个客家矿工聚居地。根据Liz Price，虽然最早记录在案的开采活动是1909年，但相信19世纪末华民便在此小规模采锡，尤其华民曾深入采锡的神秘“黑洞”，在各个岩洞采锡的矿工曾高达2500人。此“黑洞”马来人唤之Gua Kelam，华人以客家话俗称“暗窿”，是地下溪流经历好多个世纪的流动，才形成的石灰大岩洞。
一战之后，英国人也看中这里的锡藏，为方便开采和运锡，搭建18公尺高的木板人行道，贯穿全长370公尺的岩洞。由于地处隐蔽，在紧急状态时期，这里一度被马来亚共产党游击队占据。这个神秘暗窿，现已辟为旅游景点，木板人行道几经维修重建，通行安全。沿途可见光怪陆离的钟乳石，走到尽头，是个叫作旺当加（Wang Tangga）的小山谷，凉风习习，宛如世外桃源。
