大马人爱香港美食，台湾人也不例外。说到台湾人最爱的香港味，首推港式点心，虽然台湾人不太懂什么叫“饮早茶”或“一盅两件”，又喜欢在晚餐或宵夜时段吃港点，但对于点心的热爱，确是货真价实，尤其对手工精致的港点，更是识货者众。
开在台北市重庆北路的“御珍轩”，就以层层分明的“萝卜丝酥饼”，勾引住食客的味蕾。尖锥状的酥皮，用筷子夹起时仿彿吹弹即破。明明是油炸食品却不显油腻，咬下时的酥脆、内馅的清香，都令人赞叹不已，不禁在心中佩服师傅撖皮的专注与均匀力道。
这家看似老店的港式餐厅，其实才开幕两年多。股东之一的李家逸也是大厨，常往来港、台、美国三地，讲究港点与时俱进，摒弃传统推车，要求现点现做保持新鲜。
做港式点心除了需要做菜的经验和手艺之外，还需要十足的耐心。
师傅说：“比如这‘黄桥焗烧饼’要慢烤吊温度，不能急，才能内多汁、外酥脆，客人点一份，我才烤一份。”难怪每一份点心上桌，都热腾腾地直冒烟，原来台湾的港式点心一般都是现点现做的。
说起港式点心，心里马上就浮现港式点心里最普遍又不可或缺的“蜜汁叉烧包”。这蜜汁叉烧包看起来普普通通，但没有一定的功夫可做不出来。好吃的叉烧包秘诀在于面粉，需要非常的耐心方能将面粉搓得好。这样一来吃起来的口感才能又松又软，越嚼越香。
“鱼子蒸烧卖”吃得到手切猪后腿肉的扎实弹性；而“海皇鲜虾饺”透亮外皮咬下毫不糊烂，白虾仁与笋丝、芹菜的组合，鲜甜清爽立现，就连“奶黄流沙包”也只用奶油跟咸蛋蒸出浓稠奶蛋香，这下顾不得胆固醇爆表，大、中、小点加特点，通通来一份！
茶餐厅是香港独特的餐饮文化，起源于提供饮料、吐司三明治、菠萝面包的冰室，后来又结合餐厅模式，公仔面；炒饭面、碟头饭（盖饭）等便餐也入了菜单，每每上茶餐厅，眼花撩乱的菜色，总让人难以抉择。
“鑫华茶餐厅”老板郭坤明在20年前受雇到台做鱼翅鲍鱼，10年前自己创业开茶餐厅，儿子Allen也从香港搬来帮忙。父子俩把对香港的回忆与想念，埋封在菜色里。最近推出的“餐肉炒公仔面”就用上香港小孩的记忆元素；SPAM午餐肉与出前一丁公仔面，炸过的午餐肉已有咸度，用少许蚝油、生抽、老抽上色，咸咸香香，台湾的炒泡面可没这么丰盛！过了吃饭时间上门，点份中间夹花生酱的“法兰西多士”，或是烤得酥香的“鲜油菠萝包”，配一杯现煮现拉的招牌“奶茶”，一个人也能享受悠闲港味。
若说到新潮创意，就非“祥发港式茶餐厅”莫属了。当年“中泰宾馆”收摊，主厨邓相合与副主厨冼伟昌两人先在市民大道上合伙开起茶餐厅，这几年陆续在大安路、西门町开分店，两位大厨仍旧自己在厨房带兵，“红酒牛腩捞面”、“祥发炒米苔目”等创意菜色红极一时。冼师傅笑著说，那时每天就在想这些新菜色。
邓师傅创的“潮式炒萝卜糕”，后来也在许多茶餐厅现踪。“用XO酱炒，口感要比煎的硬一些，所以配方也不同。”冼师傅说，少见的“黑芝麻虾崧炒饭”则考验炒功，用油极少，全看黑芝麻粉如何均匀裹覆粒粒分明的米饭，香气十足。坐在卡式座椅中，听著80年代港剧主题曲，再啜饮一杯用黑白淡奶茶杯装的“奶茶”，又潮又复古的，感觉好像穿梭于80年代与21世纪。
情与义，值千金！这句话用在“悦华轩”总经理吴光雄和主厨冯震昌身上再贴切不过。吴经理和冯师傅从香港一路合作到台湾，即使面对许多挫折也从不轻言放弃。
抵台后，他们一起经历过“七海酒楼”、“粤华轩”等好几家餐厅，好不容易打响了名号，却因为“粤华轩”老板收手不做而陷入两难。本来吴经理已经快退休了，想到一班一起打拼的员工即将失业，于是便决定顶下这家港式酒楼。
现在“悦华轩”的5位港厨，都是当时的工作伙伴，相识超过30年，老师傅们的菜，处处可见私房功夫。吴光雄认为台湾的乳鸽活杀，香港用冷藏，新鲜度就有差，另外老配方的卤水，更是乳鸽香甜不腥的关键。眼下的年轻师傅都不像他们一样，愿意小火卤鸽，细细刷上蜂蜜、麦芽与醋，再慢慢油淋出外皮香脆无比的乳鸽，使“沙田乳鸽皇”上桌时一股麦芽甜香飘散出来，乳鸽肉也柔嫩肥美。
季节限定的“香酥鸭”更考验师傅功力。吴经理说这道菜只有冬天有，因为大甲的芋头冬天才好吃。他们坚持主体混合几乎只有糖、盐调味的芋泥和鸭肉，底部有炸过的鸭皮，上层是漂亮膨起的油炸芋头丝。没有三四年的功夫，肯定烤不出这酥香扑鼻的香酥鸭。
隐藏版菜色“蟠龙蒸白鳝”更是需要提前预定方能品尝得到。这道菜能见识到老师傅的刀工，上桌时只见一尾圈成圆的白鳗，身上淋满豆豉、陈皮与生辣椒酱汁，身鱼绽放如花，鱼腹的皮竟是连在一起的，那股软糯扎实的鲜味，实在是让人竖起拇指直叫：“赞！”
另外，“大良炒鲜奶”则靠师傅慢火细致、嫩而不焦的炒工，才能把蛋白炒得香软。
在这里用餐，就会发现几乎每桌都必点“腊味煲仔饭”。从生米开始煲到起锅巴，然后再放入腊味焖煲，最后再加上调过的金兰酱油才算完工。泰国米的香、长糯米的Q弹，与3种腊味的油润混合，简直就是说不上的好吃。
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