朋友陪华人上司到上海做生意，兴致勃勃欲品尝上海美食，岂知上司吃不惯上海佳肴，落得吃麦当劳的下场。每每说起这回事，他就感慨万千，感慨饮食习惯局限了一个人的味觉经验，并造成两个区域的人类的小小鸿沟。
父亲建立事业的过程，正值英殖民时期欧洲文化渗入大马后。每谈起公司派他到英国受训那几个月，必细说擦鞋的经验。亚洲人因英殖民的阴影，视“红毛人”为高级生物，只许仰望，不得小看。他穿著黑皮鞋，把脚搁在箱子上，低头俯视英国人慢慢擦亮他的黑鞋。说到这里他总会仰天大笑，哈哈哈，英国人帮我擦鞋，痛快啊。
短短的英国经验，也教会他品欧洲佳肴。70年代的吉隆坡，最体面的社交场合算是“皇家雪兰莪俱乐部”（Royal Selangor Club）了。俱乐部的落地长窗望出去，大片绿草地上，穿著白衣裤的人儿玩板球（cricket）。那就是今天风风雨雨的独立广场。
记得俱乐部做得最好的一道菜，就是朴实的“牧羊人派”（Sheperd's Pie）。馅是味道鲜浓多汁的羊绞肉，铺上一层层的薯泥，再洒上芝士烘得热喷喷的，是一道非常美味的英国农民料理。
也许从小就接触外国料理，我们几兄妹周游列国，从来没有饮食的问题。比方说，初到因斯布鲁克的深夜，气候接近零度，却找不到热食。幸好还有冰冷的三文治，吃了内外皆冷，生理及心理即刻调试温度，进入奥地利人状态。
多年以后到捷克路过萨尔茨堡，顺便看看莫扎特故居，品尝当地佳肴。岂知萨尔茨堡人好咸味，这咸味是盐巴的味道。
话说大马也有的人好咸好甜，本土的说法是“重口味”。这里所谓的“重口味”，是对食物调味的要求，比一般的多。
印度人的口味重，重在香料丰富，而非盐巴及糖的份量多。
每每翻阅印度菜肴食谱，看到一系列的香料就却步了。因为一旦那味香料的份量不平衡，吃了第二天就容易发热气。在斯里兰卡，有名实习传统医师告诉我，煮咖喱不能少了咖喱叶，因为咖喱叶才能调和食物寒热的属性。
这些年来大马人缩紧腰包过日子，习惯杂饭和速食。除了便宜，大家都急著赶到某处办事，没时间及耐心等候或品味。于是许多厨房的烹调方式，就是下足酱油、糖、猪油，最重要少不了味精，食物一般以煎炸为主。
所有人工添加剂及不健康的烹调方式，塑造了我们的饮食习惯，味觉不由自主了。
想起宋庄喊卖胡萝卜的老太太，那车子红仆仆的胡萝卜，一口咬下去鲜甜美味，顿时间，眼耳鼻舌身意追溯源远流长的“觉”，此乃人之初也。
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