(纽约30日讯)特朗普大规模祭出对等关税,导致全球贸易紧张局势加剧,美国运动品龙头耐克(Nike)也因运动鞋的生产重地全在对等关税亚洲重灾区,包括越南、中国与印尼、柬埔寨等国家,预计在关税重击下,耐克正陷入困境,不仅面临销售放缓和获利压力,一双新鞋未来最高恐涨“35美元”。

对于耐克在亚洲的多处生产基地遭自家人关税重击,是否会响应特朗普政府的制造业回流政策。对此,经济学家彼得希夫(Peter Schiff) 指出,耐克在短期内不会将生产线转移回美国,因为在美国“建厂”的成本,将比关税高出40%。
希夫指出,美国并不是耐克关注的唯一消费市场,在美国投资生产可能会降低其“在其他不征收关税的国家”的竞争力。而对于耐克这样的公司来说,省下的钱并不足以抵销将制造业务保留在海外所能产生的获利。

根据《纽约邮报》与《BBC》报导,耐克股价在特朗普公布对等关税后,股价应声下跌14.44%,成为首波受害的美企代表。

市场认为,未来耐克将难逃涨价命运,将转嫁到美国本土消费者,但涨价幅度很难超过10%至15%,否则可能损及消费者需求。

据了解,耐克每双球鞋平均制造成本约为18美元,以Nike Air Force 1为例,售价115美元的鞋款若面临46%关税,将增加约8.28美元成本,当成本扩大至一个货柜8000双鞋的规模时,对品牌整体营运将产生庞大压力。

耐克 2024年营收达510亿美元、毛利率逾40%,但扣除营运与税务支出后,净利率仅约11%。耐克在上个月预测,截至5月的当前季度,收入将出现“中等两位数百分比”下降。

亚洲重灾区  Nike“最大苦主”

全球最大的运动鞋和运动服装供应商耐克,其生产集中在亚洲地区、特别是越南,该品牌50%的鞋款和30%服饰在此制造,成为耐克全球供应链的核心。

因此,在特朗普宣布的大规模对等关税政策中,亚洲成为重灾区,耐克则成为大苦主。

分析员指出,在耐克的策略里,自身并不拥有任何制造工厂,主要是透过“外包合约”至东南亚地区,包括越南、印尼、柬埔寨、泰国等多家具低成本生产的工厂,以降低生产成本。

根据公开数据显示,耐克在全球33个国家拥有285家服装供应工厂(截至2024财政年)。这些工厂由68家独立承包商运营,其中许多承包商管理多家工厂。

其中,越南工厂占服装生产约28%,中国工厂占服装生产约16%。至于柬埔寨工厂占服装生产的15%,另外在泰国、印尼、斯里兰卡和巴基斯坦等地也有重要的服装工厂,但具体数量较少。

数据显示,耐克集团里,美国市场为全球收入的核心、达近一半,中国则是营运最快的市场、占全球收入约15-20%,欧洲、中东和非洲(EMEA)合计占约25-30%的收入,但未细分单一国家。至于日本也是亚洲重要市场,但销售规模远小于美国和中国,具体销售数据未公开。

越南沦洗产地 三大厂被带衰

特朗普政府为了全面防堵中国透过东南亚来洗产地,对东南亚多国课征重关税,其中越南站第一排、遭课46%关税。

此消息在运动鞋行业是个噩耗,因为越南是全球多家运动鞋品牌厂的生产重镇,包括美国品牌耐克、Under Armour、Deckers Outdoor,及德国阿迪达斯(Adidas)、彪马(Puma),全都聚集在此。

分析员师指出,特朗普对等关税将对全球鞋类的生产供应链构成重大挑战,这将导致运动鞋品牌商的成本上升、价格上调或赚幅缩水,也不排除供应商将进行产地调整。

数据显示,2024年全球运动鞋品牌前三大,分别为耐克(市占35%)、阿迪达斯(市占15%),彪马(市占7%)。

专家指出,耐克在越南有64家专门生产鞋类、约制造五成耐克运动鞋,其他则在印尼和中国,分别制造约27%和18%。

至于阿迪达斯的生产制造基地主要位于亚洲,越南约占其鞋类生产40%以上。越南为彪马运动鞋的第二大生产制造地、约占全球总量26%,仅次于中国28%。

据报导,身为特朗普对等关税最大苦主的,越南面临46%的关税,导致耐克的成本大幅上升。

为了应对关税压力,传出耐克考虑将部份生产转移至其他国家,例如印度、墨西哥或南美洲或非洲等国家,以降低对单一地区的依赖,​但这些国家的制造基础设施尚未完全成熟,恐无法立即承接大规模的鞋类生产,且供应链的重组通常需要18至24个月的时间,短期内也难以实现。

美国机器制鞋计划中断

一直以来,耐克在尝试将部份制造从中国、印尼和越南转移回到北美,但最后只是证明了,美国品牌要摆脱灵活、低成本、依赖大量工人的合约制造商,困难度极高。

据报导,因为美国的高人工成本,意味著美企必须以机器取代工人,这对运动鞋行业来说,出乎意料的难。

《华尔街日报》指出,美国普将关税视为促进美国制造业发展的一种方式,但耐克将生产从亚洲转移出去的艰难历程,却是一个“警世故事”。

据报导,耐克早就想用机器在美国制鞋,摆脱完全依赖亚洲大型工厂和大量廉价、熟练的工人手工缝制布料、黏合鞋底的传统制鞋模式。

该公司在2015年起雄心壮志的投入数百万美元,试图在这个高度依赖人工的行业里实现部份自动化。

报导指出,这项努力很快就遇到了麻烦,因为机器人很难处理制鞋过程中不可或缺的柔软、黏糊和有弹性的零件,而鞋材也会根据温度膨胀和收缩。在机器制鞋的过程中,没有两块鞋底是完全相同的。

因此,这家工厂的生产从未达到原先设想的自动化水平。随著制鞋量增加,工厂员工人数增加至5000人、约为最初计划的2倍,人力成本也高于越南同样规模的劳动力。

专家指出,鞋子与汽车或iPhone不同之处,款式几乎持续不断地在变化,人类工人可以适应这样的挑战,但对机器来说却很困难。

因此,到了2017年,Flex公司的投资者开始对不断上升的成本感到不满,开始质疑为什么一家电子制造公司要涉足制鞋业务,最终,Flex和耐克在2019年初结束了这个计划。

分析员指出,当时耐克看到可以以更少工人制鞋的时空背景是,中国的劳动成本上升,加上3D列印等制造技术取得进展。

重新思考将制鞋业带回美国

现今,在特朗普总统的新一轮关税威胁下,有可能促使耐克等品牌重新思考要不要将制鞋业带回美国,并再次尝试产线自动化。

市场认为,耐克在美国进行机器制鞋还是有可能实现,只是过程不会轻松,需要足够的资金和耐心和时间,毕竟上一次的经历“确实让人清醒”。

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