提到苏丹街著名老店铺，至今已传承三代的邝福荣洋服店肯定名列三甲，而更让人钦佩的是，从英殖民时期就开店营业的邝福荣洋服店，已见证百年时光流转。值得一提的是，尽管招牌上写著大大的“邝福荣洋服店”，但其实邝福荣并非创办人名字，而是邝劲卓开店营业时，期许店铺福气荣华而安置的名字，而历经百年考验的洋服店，也实现了当初创办人邝劲卓的梦想。
第三代传人拿督邝锦流接受《东方日报》访问时，娓娓道来祖父创业的故事，从1894年离开中国想到澳洲做工，结果不知为何在新加坡下船，做了两年的人力拉车夫，存到一笔钱就在1896年到吉隆坡学习裁缝手艺，并于1915年在茨厂街的戏院旁开设小型洋服店。
“当时很少人做洋服，且洋人不可能找华人裁缝，因此机警的祖父也到当时的三大洋货行中，罗宾森和约翰莱德洋行接外包裁缝工作，生意还不错，甚至可以买一辆英国奥斯汀7型敞篷老爷车和聘请一个印度车夫。”
裁缝业后继无人
“我祖父把父亲送到英校就读，期许未来可以打一份安稳的政府工，结果父亲17岁毕业时经济不景，找不到工作的情况下，就和祖父学裁缝手艺，并在1929年进入罗宾森洋行作为助理裁缝，后来升级为部门总管。不过1935年在伦敦考获裁缝文凭后，却爆发第二次世界大战，父亲也直到1945年才回到洋服店接手。”
他笑言，自己尽管有两次机会就读大学，但最终还是回到洋服店接手，也看著裁缝业在过去数十年的变迁；对此他认为，时代进步以致一切讲究工业化速度，裁缝业重要性越来越低，裁缝的工时又长又不能赚大钱，加上人们受教育程度越来越高，越来越少人学习传统手艺。
“以前连校服都要找裁缝定做，现在却是工厂大量制造，裁缝市场越来越小；以前我们除了上课就是在店铺帮忙，久而久之就会产生兴趣，现在的小孩却一直在学校上课或补习，很少有机会到店铺，久了就没有兴趣接手，所以裁缝业逐渐后继无人。”
邝锦流说，大部分伙计都会把衣服带回家里缝制。印象最深刻的一位老伙计，从17岁到93岁都在洋服店工作，直到后来两星期都不见他到店铺拿衣服，才知道他“移民”了！
官场最忌“撞布”
提到邝福荣洋服店，就不得不提店里星光熠熠的顾客群，从英殖民时期的钦差大臣、政府首席秘书到第二任首相敦拉萨、前副首相敦依斯迈医生，前财政部长敦陈修信等，也让邝锦流有说不完的故事。
“以前祖父为英殖民政府首席秘书缝制官服时，不慎用了和做给钦差大臣衣服的同一种布，因此首席秘书夫人也告诫祖父以后不可‘撞布’，以免触犯官场禁忌。”
“敦拉萨和夫人的态度非常亲民，不过后期敦拉萨越来越瘦，会要求把衣服尺寸放大，因他自认会恢复健康会复胖，并在1976年向我们下了最后一个订单，但却在承诺回国试衣当天病逝，实在不胜唏嘘！”
他笑言，敦陈修信则是比较小心和吝啬，每次都是订做一套西装和3条西裤，因为以前政府办公室用藤椅居多，坐久了容易磨破裤子，每套西装配3条西裤。
“敦依斯迈医生则是不开玩笑的认真君子，有几次甚至直接问我父亲，为何我这么多话，但认识久了就知道，他虽有个人原则，但也愿意听从他人意见。”
“落驳”挑针缝内衬更耐穿
说到手工洋服和如今大量制式化生产的西装分别时，邝锦流笑言，量身打造的手工洋服虽然更费时，但沿用传统手法缝制，所以更“耐放”，也不容易出现折痕。
邝锦流表示，洋服店至今仍沿用老方法缝制，包括以“落驳”（粤语发音）方式缝制洋服内衬，就是以手工方式在洋服挑针线缝内衬，内衬又称毛布（羊毛或马尾毛制成），虽然比较多工，但毛布不容易脱落。
“相比大量生产的制式西装以“黐驳”（粤语发音）方式，即用胶水黏上毛布，久了就容易脱落，导致洋服容易出现折痕，比较难烫直。”
他解释，定制洋服时会先询问顾客的用处，包括工作或出席宴会用途、在国内或国外穿等，以根据天气或穿著次数，决定布匹厚度和设计等，然后请顾客选择布匹和量身。
“我们会根据样板画布，裁剪与缝制大略的‘衣壳’让顾客试穿，再根据手脚长短、身型两边大小不同、站立姿势与偏好宽窄等再‘改样’，拆掉‘衣壳’和‘画样’再缝制。”
他坦言，整个过程需要最少一个星期到10天，甚至试过两个月，视乎顾客要求而定。
